Иерусалим

Один из древнейших городов мира (возраст его исчисляется тысячами лет и перевалил за отметку в три с половиной эти самых тысяч), по поводу которого и сегодня не утихают споры, манит нас своей близостью и возможностью прикоснуться к святыням аж трех религий. Забегая вперед скажу, что волшебного ощущения не возникло, да и не все запланированные религиозные объекты удалось облапать, но, тем не менее, было интересно как минимум.

Четкого плана по осмотру Старого города у нас нет, и мы отдаемся во власть инстинкта и американского туриста, показавшего кратчайший путь к Яффским воротам.

По всей планете мою натуру приводят в восторг крепостные стены; иерусалимские стены повергли практически в экстаз. Их построил руководитель Османской Империи - Сулейман Великолепный - в 1538-м году.

В наличии сегодня (мы сверились с описью) одиннадцать ворот, из которых семь - действующие. Самые шикарные из них, на мой лишенный всякой искушенности взгляд, это Дамасские. Год выпуска - 1542-й.

За пригоршню шекелей по одному из участков стены можно прогуляться, оглядываясь по сторонам.

Построено высоко и на совесть, но наличие таких великолепных укреплений не помешало Иерусалиму переходить из рук в руки.

Кажется, это Восточный Иерусалим. Фотографировали прячась за зубцы - мало ли что.

Одним из главных аттракционов для туристов и иудеев в Иерусалиме является Стена плача. Я думал, что придется догола раздеваться, чтобы к ней подойти, но нет, через осипшую от звона рамку какой-то араб пропускал всех и каждого, только разве что женщины и мужчины следуют в разных потоках.

Стена тоже, как баня, разделена на мужскую и женскую половины. На женской не бывал, а вот в мужскую можно пройти только с кипой на голове. Кипы, как тапочки в Елагинском дворце, имеются на входе, если собственную кто не захватил.

Стена была возведена Иродом незадолго до момента, когда время пересекло разделительную линию между старой и новой эрой. Ее предназначение физическое - поддерживать земляную насыпь, увеличивавшую Храмовую гору во время перестройки и расширения Храма (второго по счету). Предназначение религиозное - выслушивать молитвы о возрождении народа Израиля, чтобы у детей пейсы росли без осложнений, и прочая, и прочая.

Везде стоят столики с бесплатной литературой. Выбор невелик - только Талмуд. Некоторые с таким остервенением его читают, что страшно становится. Упражнения, выполняемые в процессе: наклоны вперед, повороты туловища из стороны в сторону.

Из любопытства прошелся вдоль стены налево - там есть крытый участок, где стоят книжные шкафы с Талмудами разных изданий, много читающих Талмуд и душно, как в раздевалке спортзала; все же очень изнурительно это - жаловаться Богу по местным обычаям.

Но если без дурацких шуточек - впечатляет. Нет, серьезно.

Ладно, не будем отвлекать людей от важного дела, и вернемся на улицы Иерусалима. Вот так они примерно выглядели в византийские времена.

В Израиле почему-то любые раскопки принято называть «археологическим парком». Имеется таковой и в Иерусалиме, прямо совсем рядом с выходом к Стене плача. Отдав еще одну пригоршню шекелей (на эти деньги можно было бы накормить небольшую деревню в Африке), отправились трогать руками исторические камни.

У Южной стены Храмовой горы, археологи откопали жалкие остатки римско-византийского города с непременными колоннами. На заднем плане - Масличная гора и еврейское кладбище.

Кладбище, насколько я понимаю, является самым дорогим в мире: поселиться тут стоит, по некоторым источникам, 1000000 долларов за комнату место.

Цена вопроса столь высока потому, что местные обитатели первыми в Судный день встретят Машиаха - Мессию. Кто он - иудеи в настоящий момент не знают, ведь в отличие от христиан, они Мессию так пока и не дождались.

Крепостные стены, храмы с тысячелетней историей, исторические руины - все это, безусловно, потрясает, но бледнеет на фоне факта: Старый город Иерусалима не нечто камерное с музеями и туристами, а самый обычный жилой город. Со школами, магазинами, чумазыми ребятишками, помоями и запахами незнакомой пищи.

Здоровая часть внутренних артерий вообще превращена в непрерывный и крайне утомительный рынок, где можно купить все, от традиционных бус для пришлых праздношатающихся до свежих кальмаров.

Типичный переулок Старого города.

Типичный проулок Старого города.

Это, конечно, романтично и познавательно, но как-то мало ассоциируется со всемирно известной достопримечательностью.

Причем тут же, прямо напротив очередной подозрительной тошниловки, совмещенной с лавкой веников и ковров, вдруг встречаешь такое.

Думаешь - как же так, почему внезапно глаз увидел красоту? Поднимаешь голову, и все становится ясно: потому что ты стоишь рядом с храмом.

Это церковь Христа Искупителя, появившаяся здесь в конце XIX века благодаря немцам.

Но что она по сравнению с Храмом Гроба Искупителя? Так, новодел.

На площадь перед Храмом мы попали практически случайно - потянулись за какой-то экскурсионной группой, когда шатание по уличному развалу окончательно надоело.

Площадь совсем небольшая, кроме того, треть площади этой площади (это я нарочно так сказал, если что) занимает помост, явно приуроченный к Пасхе и явлению Благодатного огня. Если у нас и оставались какие-то сомнения на тему «а почему бы нам НЕ поприсутствовать на данном представлении», то они отпали тут же: участвовать может только человек сильной веры, крепкого телосложения и острых локтей. Нет, нет и еще раз нет, такие вещи, происходящие в столь узком пространстве, лучше наблюдать по телевизору.

Корни истории храмового комплекса уходят в середину IV века; в присутствии императора Константина первая версия была освящена в 335-м году и, по письменным показаниям очевидцев, радовала взгляд мозаиками, мрамором и формами. Последовавшие в VII веке войны с персами оставили свой след в облике храма, а в 1009-м году она окончательно прекратила существование (при этом сами святыни не пострадали).

Собственно, вести с полей о том, что Храм Гроба Господня разрушен, и побудили Европу организовать крестовый поход. И именно крестоносцы придали зданию его современный вид.

Внутрь можно зайти и фотографировать - чай, не РПЦ. Мы, конечно, зашли и фотографировали.

Храм содержит какое-то немыслимое количество святынь, связанных с последними днями Иисуса до казни и с первыми днями после нее.

Тут есть камень, на котором было омыто его тело. С камнем непрерывно целуются люди, поэтому на память я запечатлел нависшие над ними лампадки.

Тут есть кусок той самой Голгофы, спрятанный под стекло, чтобы паломники не растащили. Всегда думал, что Голгофа - эта такая гора чуть пониже Эвереста, где на площади размером со стадион при стечении стотысячной толпы было совершено распятие Иисуса и двух разбойников. Однако, если судить по расположению реликвий друг относительно друга (и принять допущение, что их не перемещали), то масштаб событий явно меньше во много десятков раз.

Сам Гроб Господень выглядит вовсе не как гроб в деревянном или саркофагном понятии этого слова, а как плита. К плите так просто не попасть - она находится вот в этом богато украшенном сооружении, именуемом кувуклией. Внутри по регламенту могут находиться не более четырех человек и не более одной минуты; желающих же гораздо больше, и очередь обвивает кувуклию почти полностью.

Главный купол Ротонды Воскресения. Он выполнен в виде солнца (намек на Иисуса), от которого расходятся двенадцать лучей (намек на апостолов); каждый луч, в свою очередь, троится - намек на известно что.

Не далее чем в пятидесяти метрах оттуда расположена тюрьма, где Иисус томился в ожидании приведения приговора в исполнение. Справа под стеклом - каменная колода, в которую были закованы его ноги.

Впрочем, если я правильно понимаю литературу, это скорее реплика, чем подлинная темница.

Не удалось лишь толком осмотреться в Кафоликоне, поскольку он был под завязку забит бешеными бабами истово верующими женщинами, готовыми затоптать кого угодно до смерти ради освященной воды. В целом же - впечатляет. Несколько сумбурно у них тут все выглядит, но, да, впечатляет.

В Иерусалиме церквями отмечены не только места, посещенные Иисусом, но и связанные с его ближайшими родственниками. В том числе - с его бабушкой, Анной, произведшей на свет Марию, оборудованную приборами для непорочного зачатия.

В 1142-м году, при поддержке королевы Мелисанды, на месте рождения Марии крестоносцами была возведена церковь, чудом сохранившаяся до сегодняшних времен.

Когда крестоносцев изгнали из Иерусалима, многие их христианские архитектурные начинания были разрушены, но церкви Св. Анны в каком-то смысле повезло - ее было решено перепрофилировать в медресе, и здание, в целом, выжило, сохранив оригинальную концепцию.

Буквально под боком у церкви археологи докопались до древнего водохранилища, имевшего название Вифезда и также упоминающегося в Новом Завете (а некоторые ученые отождествляют его и с какими-то объектами из Книги Царств).

Где-то в приграничном временном пространстве между тысячелетиями здесь были устроены купели, ванны и гроты, предназначенные для религиозных и медицинских целей.

Именно с этим местом связывают историю об исцелении расслабленного, рассказанную Иоанном в одном из Евангелий. Человек хворал 38 лет, был лежачим и никак не мог попасть в воды купели сразу после того, как их «возмутит» некий ангел Господень (первый омывшийся возмущенной водой тут же исцелялся, остальные ждали следующего возмутительного сеанса). Иисус пришел, выслушал его жалобы на здоровье и на сволочность окружающих, не желавших отнести больного к воде в нужный момент и думающих только о своем здоровье, и сказал: «возьми постель твою и ходи». Человек, что характерно, тут же совершенно здоровый ушел по своим делам.

Дело, кстати, было в субботу, и недовольные иудеи пытались потом Иисуса изловить и убить за нарушение праздничных традиций (когда ни электричество нельзя использовать, ни даже шариковой ручкой писать), но - обошлось.

В византийский период тут появляется приличных размеров базилика. В 614-м году, однако ж, ей сильно поплохело после завоевания Иерусалима персами.

Ее восстанавливали, потом снова разрушали, и прибывшие в 1099-м году крестоносцы, как и мы, нашли только руины.

Что ж, отличное завершение этого переполненного впечатлениями дня.