Петра

Ну, про Петру слышали наверняка все. Как-никак - главная достопримечательность Иордании, лауреат конкурса «Чудо света» нашего времени и тому так далее. Очень хотелось на все это взглянуть, что и удалось.

Само название «Петра» означает «скала». Скалы состоят в основном из красного песчаника. Собираясь в Петру, оставьте дома белые носки. Носки скончаются в красных муках - проверено. Местные горы переливаются оттенками красного, розового и желтого, правда, в зависимости от освещения.

Еще не так давно в этих землях жили бедуины. Иорданским властям пришлось попросить их вон из пещер, чтобы устроить туризм (кому охота в историческом месте видеть развешанные рваные детские трусы после стирки, тем более что за визит в Петру необходимо выложить 20 динар - тридцать баксов, если мерить в понятных величинах; не так уж и дешево, но того стоит). Бедуины, что характерно, не сильно обиделись, и приспособились. Кто на ослике ленивых или немощных катает...

Кто музыку играет на инструменте, изготовленном из ненужной домашней утвари...

Кто бусы туристам продает...

А кто просто милостыню просит - все при деле.

А вот и настоящие верблюды; как же без них то в городе, процветавшего когда-то за счет караванной торговли.

Природа позаботилась о неприступности Петры, обнеся ее со всех сторон отвесными утесами. Если забраться повыше, то можно наблюдать потрясающие панорамы, но это не так уж чтобы совсем просто. Дело в том, что наверх ведет что-то около тысячи крайне нерегулярных ступенек, настоящее испытание кроссовок на прочность и мышц ног на устойчивость к усталости. Усталостью и ленью как раз и пользуются бедуины, предлагая услуги животных, неожиданно громко говорящих «Иа иа».

Однако ж, наверху нужно поприсутствовать лично пренепременно, виды там - бесподобные. Есть даже шанс побывать на краю мира - именно так (“The end of the world”) именуются здешние смотровые площадки.

С неприступностью разобрались, как же попасть в Петру?

Ведет в нее узкий проход, именуемый эль-Сик и длящийся около километра. Справа виден желоб - это разновидность акведука.

Даже в самую жару тут веет приятной прохладой, что особенно ценно после нескольких часов метаний по тридцатиградусной жаре. Слабые духом могут преодолеть путь на повозке мощностью в одну лошадиную силу, но такой вид перемещения лучше не использовать. Рессор у повозок нет, дорога местами еще хранит римское мощение, и даже самые утомленные старушки завершали поездку стоя - сам видел.

Про граждан, построивших в долине Вади Рам удивительный город Петра, известно не очень много. Мы знаем поименно всех их царей, но, вместе с этим, нам практически неведомы их быт, уклад и привычки. В отличие от других развитых цивилизованных народов, набатейцы оставили совсем немного собственных письменных свидетельств той эпохи.

Более того, долгое время Петра вообще отсутствовала на картах, и ее местонахождение тщательно охраняли бедуины. Только в 1812-м году некий швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт, выдавая себя за араба, сумел попасть в утерянный город. А сегодня оказались в нем и мы.

Петра в самом конце предыдущей эры была процветающей столицей очень приличной по размерам страны, Набатеи. Ученые прикинули, что в тот период в ней (в столице) жило около тридцати тысяч человек.

Город кормился с налогов с проходивших через территорию Набатеи караванов. Караваны охотно платили, поскольку после многих дней пути от колодца к колодцу попасть в современный и красивый мегаполис, не испытывающий никаких проблем с водой, очень даже приятно.

Путь в Петру лежит, как уже упоминалось, через узкую расщелину по имени эль-Сик. На стенах этого прохода можно заметить невыветрившиеся признаки цивилизации.

Когда-то все это имело смысл.

Главный элемент всего ансамбля, красующийся на обложке любого буклета про Иорданию - эль-Хазна. Представьте, вы идете по каньону, и вдруг перед вами начинает раскрываться вот такая картина.

Фотография не передает и малую толику обаяния данного места. Фасад внушает уважение, восторгает, нравится, притягивает взгляд и не дает оторвать от себя глаза.

Бедуины верили, что это Казна и что тут скрыты несметные сокровища. Ученые верят, что это гробница одного из набатейских царей. Индиана Джонс верил, что внутри скрывается Чаша Грааля.

Внутри нет ни драгоценностей, ни захоронений, ни даже хитроумных механизмов. Там пусто, как в квартире без отделки в только что сданном доме.

В восьмом веке всю эту землю мощно тряхнуло; считается, что землетрясения разрушили обычные бытовые постройки набатейцев, но гробницы, вырезанные в скалах, практически не пострадали. Правда, более тысячи лет обветривания притупило детали, но все равно впечатляет.

Цвета-то какие, цвета!

Хотя ученые и утверждают наперебой, что все это - гробницы, говорят, ни в одной из них не было найдено ни одного тела. А поискать есть где, поскольку архитектурных объектов на территории Петры по описи числится около восьмисот штук, и большинство из них - украшенные подобными фасадами пещеры.

Специалисты по набатейской загробной жизни объясняют свою уверенность лесенкой над входом - по ней душа могла подняться на небо, где традиционно, помимо луны, звезд и солнца, живут боги.

Так что же, это самое красивое в мире кладбище?

И что, караваны город встречал шикарными хоромами мертвых?

Ага, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, а путь в Петру - через некрополь?

У каждого крупной гробницы. Данная называется Урновой. Она пустует во всех смыслах, но, с другой стороны, такие стены и не нуждаются в каком-либо содержании.

Справа налево: Коринфская гробница (поименована так за стиль фасада, схожий с эль-Хазной; стиль называется набатейско-коринфский), Дворцовая гробница (археологи усмотрели в ней черты классических римских дворцов).

Был у набатейцев и амфитеатр, что говорит об уровне культуры не ниже, чем у греков и римлян. Впрочем, титулованные историки склоняются к мнению, что изначально в театре играли похороны, и только с приходом римлян его расширили и привели в соответствие с требованиями актеров и праздной публики.

Кстати, о римлянах: частично они стали причиной конца славы Набатейского царства. В 106-м году Траян, в то время несший на своих плечах бремя императорства, присоединил царство к Риму и включил его в провинцию Аравия. Кроме того, прогрессивные римляне предпочитали грузы сплавлять по воде, а не возить на верблюдах, поэтому вскоре исчез главный источник дохода Петры, караван. Без денежных вливаний город постепенно зачах.

Впрочем, римляне бережно обошлись с новой собственностью, и, как могли, улучшили ее. Например, отремонтировали дорогу и справили триумфальную арку.

Вот первое доказательство того, что набатейцы строили и для живых людей. Перед нами остатки Храма Крылатых Львов, построенного в I-м веке до н.э. и использовавшегося в качестве главного святилища Петры.

Не менее важен в религиозном отношении был и монументальный Каср бин аль-Фароун. В переводе название означает «Дворец дочери фараона», что является плодом фантазии бедуинов, считавших египтян строителями всего комплекса.

Византийский период истории тоже внес свой вклад: тогда была построена церковь, не выдержавшая проверку землетрясением, но обладавшая дошедшим до нас красивым мозаичным полом.

Вообще, все, что не вырезано в скале, в Петре имеет плачевный вид.

Еще одна руина, на этот раз с колоннами удивительного в этих краях голубого оттенка.

Я уже писал про трудности восхождения на гору Джебель Ад-Дэйр, с которой открываются бесподобные виды. Так вот, еще одна причина все же туда подняться - так называемый Ад-Дейр («Монастырь» по-нашему).

Это очередная гробница, датируемая I веком н.э., по всей видимости не законченная и в IV веке на какое-то время перешедшая в услужение христианам, судя по вырезанным на ее стенах крестам (отсюда и кличка «Монастырь»).

В общем, есть на что посмотреть.

К сожалению, не ко всем объектам удалось добраться - поджимало время. Но и увиденного оказалось достаточно, чтобы оставить глубокий след в памяти как нас самих, так и на карточке фотоаппарата. Потрясающее место.