Родос: средневековый город

Византийской империи пришлось существовать в весьма неспокойные времена, и их населенные пункты, часто скукожившиеся по размерам по отношению к своим античным предшественникам, ощетинились зубцами оборонительных стен. Родос не стал исключением, однако основная задача по укреплению фортификационных сооружений легла на плечи рыцарей-иоаннитов, владевших местностью с 1309-го по 1522-й. Именно благодаря их архитектурным художествам старая часть города была включена в список Всемирного наследия по версии ЮНЕСКО.

Стены прекрасно сохранились, несмотря на то, что турки во время осады всаживали в них до тысячи ядер в день.

Помимо стен, город окружал сухой ров, а местами даже два. Попасть внутрь этой цитадели можно было через семь ворот.

Большая часть их также уцелела и доступна к прохождению.

Многочисленные пузатые башни и высоченные стены толщиной до четырех метров до сих пор внушают уважение.

Все это позволило буквально горстке рыцарей и ополченцев противостоять армаде, превосходящей их более чем в десять раз, в течение шести месяцев.

Более того, иоанниты продержались против турок на семьдесят лет дольше, чем византийцы, проигравшие сражение за Константинополь в 1453-м.

Как ни странно, турки не стали сильно перестраивать Родос после его сдачи.

Их вполне устраивали христианские дома, требовавшие лишь незначительных модификаций под турецкую моду.

Да и церкви тоже легко переделывались в мечети методом присоединения минарета.

Одна из улочек средневековой части Родоса.

Другая улочка средневековой части Родоса. Их не так уж и много тут, но, побродив, можно натолкнуться на несколько, начисто лишенных туристов и оттого более «настоящих».

Во время османского владычества, вплоть до итальянской оккупации 1912-го года, грекам было запрещено селиться в пределах крепостных стен. Возможно, поэтому у Родоса есть некоторый турецкий оттенок, и он местами больше похож на какую-нибудь Анталью, чем на Грецию в классическом ее средиземноморском островном понимании.

Город считается одним из наиболее красивых городских ансамблей готического периода.

Готика тут, правда, суровая, как карельский климат, без пышности, свойственной французским или немецким образцам.

Не до изысков было иоаннитам.

Поэтому красота тут, скажем, аскетична на вид.

Но, по крайней мере, за редким исключением она целая.

Османы добавили своего турецкого колорита.

Порт города с тремя выжившими (из тринадцати) ветряными мельницами и Турцией на заднем плане.

Считается, что именно здесь стоял, встречая прибывавшие корабли (а может - провожая отбывавшие, поди ж теперь узнай) Колосс Родосский. Говорят, какие-то греческие инженеры и архитекторы вынашивают идеи по возведению нового колосса, только теперь высотой около ста метров. Будем надеяться, что им пропишут правильный уход и обеспечат тишину в палате.

Разнокалиберные корабли, степенно снующие туда (а иногда и сюда).

Понятное дело, что когда такие перевозящие человечину контейнеры опорожняются в порту, на улицах с трудом можно протолкнуться.

Повсюду на их наличные карманные средства расставлены капканы, маскирующиеся под сувенирные лавки.

Хотя иногда трудно удержаться, чтобы не купить подобное барахло, уж больно оно мило (будь проклято это слово!) выглядит.

Европейцы наслаждаются уходящей постепенно в прошлое эпохой неглиже. Пройдет несколько десятков лет, и публично оголяться в этой части мира будет смерти подобно.

В общем, город непростой, но очень интересный, и требует целого дня на вдумчивое изучение. Трудно представить себе туриста, побывавшего на острове Родос, и не посетившего одноименную его столицу, но, тем не менее - к посещению крайне рекомендуется.