Ангкор

Где-то приходилось видеть такую шутку: лучшее, что есть в Таиланде - Камбоджа. Так ли оно, удалось проверить на собственной шкуре. Шкуру для этого пришлось доверить винтомоторному самолетику, доставившему в туристический оазис Сием-Рип, откуда до Ангкора - рукой махнуть да заплатить водителю по окончании поездки.

Сием-Рип обладает международным аэропортом, где визу в паспорт сделают прямо на входе. Правда, когда девушка с паспортного контроля бессовестно явным образом попросила мзды, я понял, что кхмерская цивилизация тут давно уже мертва, а новая пока еще не до конца построена.

Прямо в аэропорту можно взять в наем водителя с транспортом, готовым колесить на всемирному наследию за относительно небольшие деньги. Был тут же приобретен в распоряжение микрушник с улыбчивым камбоджийцем, сносно говорящим по-английски. Также был получен трехдневный билет, открывающий доступ везде и всюду в пределах Ангкора.

Все начинается у ступенек храма Прасат Краван - небольшого, но любопытного сооружения неподалеку от знаменитого Ангкор-Вата. Его особенность заключается в материале; если большинство других сооружений в регионе было создано из песчаника, тот тут применялись кирпичи.

Изюминкой храма считаются сохранившиеся изнутри башни барельефы, уникальные тем, что во всем регионе больше не встретить подобных кирпичных украшений.

Да, построено это было чертовски давно - в 921-м году.

Перед тем, как попасть непосредственно на территорию памятника, испытал настоящий стыд и позор, когда обнаружил, что ухитрился не вставить в фотоаппарат карточку памяти. Под улюлюканье злорадствующей толпы (как мне казалось) и под собственные проклятья в адрес собственной же забывчивости пришлось ретироваться, чтобы вернуться уже во всеоружии.

Вторым объектом в программе дня стал Бантей-Кдей. Это громадный буддийский монастырь конца XII века.

Храм появился в «золотую эру» Ангкора, эру правления Джаявармана VII. Недвижимость тогда приобретает необыкновенный размах, слегка не соответствующий техническим возможностям кхмеров.

Они не использовали никаких цементирующих материалов для крепления блоков, вместо этого применяя для их сцепления силу трения и специальные замки. Все эти храмы - один большой пазл. Дьявольски красивый пазл.

Напротив входа в него расположился громадный пруд размером 800 на 400 метров. Пруд имеет имя - Срас-Сранг. Пруд также имеет предназначение - для ритуальных омовений. Лестница, ведущая к воде, украшена львами, встречающимися здесь в огромных количествах.

Водитель, бодренько нажимая на педали и улыбаясь, привез к следующему объекту, засветившемуся практически во всех путеводителях - Та-Пром.

Объект выглядит внушительно.

Еще более внушителен он был в эпоху расцвета кхмерской цивилизации: 39 прасатов, более семисот построек различной сложности и двести шестьдесят статуй богов.

Псевдоокна в наличии. Наличники у псевдоокон, как всегда, хороши.

С каждого угла туристами любуются апсары. Ну а туристов манят многочисленные переходы сооружения, потому как за каждым из них открывается примерно такая картина.

Картина появилась на свет в 1186-м году. Джаяварман VII с большим уважением относился к матери, и в ее честь велел возвести этот прекрасный монастырь. Та-Пром был исключительно богат: обслуживанием проживавших тут двенадцати тысяч человек занималось более трех тысяч деревень. Крестьяне того времени, наверное, встречаясь спрашивали «А ты на какой монастырь работаешь?»

Как только власть кхмеров ослабла, на Та-Пром, как и на весь Ангкор, напали джунгли и попытались каменные постройки поглотить, что им практически удалось. Апсары хмурились, но ничего поделать не могли.

По какой-то причине именно Та-Пром решено было зачистить от деревьев не полностью, чтобы посетитель испытал толику тех впечатлений и эмоций, что довелось пережить французам в конце XIX века. Напомню, стоит все это за счет честного слова и каменных замков, поэтому вызывает уважение способность помещений выдерживать вес и разрушительную мощь корней и стволов баньяна.

Хотя, безусловно, перед французами предстали скорее разрозненные груды камней, и только кропотливая работа по реставрации позволяет сейчас любоваться более-менее целостным комплексом.

Пикантная деталь: по закоулкам этого монастыря носилась Анджелина Джоли в образе Лары Крофт из одноименного голливудского блокбастера.

Утер пот, выпил ледяной воды, позавидовал самому себе и поехал на Сэме (водителе и его микроавтобусе) дальше.

Кхмерский начальник Райендраварман был столь хорош собой, что на стенах про него писали «Чарующий красотой, добродетели которого прославляет весь мир», и это несмотря на непроизносимое имя! Впрочем, как мне дело до внешнего вида этого человека, ведь главное его достоинство в моих глазах - оставленное в наследство сооружение, без особых уговоров согласившееся попозировать для приведенных ниже фотографий.

Сооружение зовется Восточным Мебоном.

Райендраварман построил его, чтобы укрепить свою власть и отметить возвращение столицы государства в Ангкор.

У подножия храма когда-то плескался водоем Восточный Барай. Увы, нынче водоем уже отсутствует. Дуализм: храм посвящен богу Шиве, но возведен в честь родителей Райендравармана.

Реставраторы тщательно воспроизвели гипсовые украшения храма.

По углам многоярусной террасы храма стоят слоники.

Осталось только добавить, что во время строительных работ календарь показывал первую половину X века.

Короткая передышка, и снова в путь, ведь своей очереди дожидается Та Кео.

Вот он, знакомьтесь.

Его история связана с историей короля Джаявармана V, но правлением последнего не ограничивается. С конца X по начало XI века его судьбой занималось трое правителей, поскольку после смерти Джаявармана V кхмерское государство захлестнула бурная политическая жизнь, включавшая неоднократные выяснения, кто же должен возложить свой зад на трон. В результате Та Кео так и остался незаконченным. Точнее, его полностью сложили, но работы остановились на фазе филигранной резьбы по стенам. Не до украшательства тогда было, требовалось сохранить и починить уже существующее, сильно пострадавшее в процессе движения претендентов к абсолютной власти.

Не что чтобы очень впечатляющее сооружение, но в качестве фитнес-упражнения его обход (или даже облаз) вполне даже полезен.

Еще один must see Ангкора - Тхомманон.

Этот небольшой храмик был создан в конце XI века практически одновременно со знаменитым Ангкор-Ватом и удивительно хорошо сохранился. Правда, ему сильно помогли французские реставраторы в 60-х годах XX века, применившие всем известный метод анастилоза.

Едва переставляя уставшие топтать руины ноги, туристы распугивают местное население.

Пришла пора загрузиться в автомобиль и двинуть дальше, в пределы Ангкор-Тхома.

Это бывшая столица кхмерского государства, обнесенная стеной (ее высота достигает восьми метров, а протяженность - двенадцати километров). Для проезда вовнутрь (и, конечно же, наружу) были предназначены пять специальных ворот. Лучше всего сохранились Южные ворота с ликом Ботхисатвы Авалокитешвара, изучающего своим взглядом все четыре стороны света.

Въезд с внешней стороны украшали скульптурные композиции, изображающие пятьдесят четыре бога и пятьдесят четыре демона, тянущих змеюку Нагу.

Город окружал ров, где жили охочие до человечины крокодилы. Нынче по рву можно покататься на традиционной камбоджийской лодочке, но никакого удовольствия эта прогулка не доставит, поскольку крокодилов тут уже не водится.

Основной храм Ангкор-Тхома - Байон. Этот красавец завтра обязательно будет изучен более внимательно.

Наконец, последнее на сегодня развлечение: встреча заката на крыше храма Пном Бакхенг. Считается, что это была первая постройка будущего мегаполиса Ангкор. Таким образом отметился король Яшовармана I, перенесший сюда из Ролуоха столицу в самом начале X века. Храм удобно расположился на холме, и когда-то через джунгли к нему с четырех сторон света вели дороги, заканчивающиеся лестницами. Лестницы и дороги практически исчезли, а вот храм дотерпел до настоящего времени. Сам по себе Пном Бакхенг не очень интересен, и днем на нем практически никого не встретить.

Однако, чем ближе к вечеру, тем больше народу скапливается на его вершине. Ленивые могут стремительно вознестись на слонах, за что дерут три шкуры (фигурально выражаясь, безусловно).

Закат, к слову сказать, тут не особо зрелищный. Ангкор-Ват все же на расстоянии в полтора километра и просматривается не очень хорошо; водоема, принявшего бы остывающее вечернее светило, и вовсе нет - скучновато. Хотя, конечно, грех жаловаться...

Ну вот, наконец, этот бесконечный камбоджийско-кхмерский день близок к завершению; утомление овладело всем телом, а голод поселился где-то под сердцем - пора сделать перерыв на ночлег.