Любители вкусно поесть издревле ценят простой, но очень важный в готовке товар - соль. Производство этого продукта неизменно приносило доход, процветание и сопутствующие бонусы, стоило только открыть месторождение, позволявшее достичь промышленных масштабов. Повезло в этом плане и немецкому Люнебургу, безоговорочно принятому в Ганзейский союз на первой же сессии этой организации, ибо куда ж ему без соляных магнатов. И, конечно же, коммерческий успех соляных дельцов отразился на внешнем облике городка, сохранившего свое обаяние до сих пор.
Он упоминается в летописях еще в 956-м году, а это, между прочим, было очень давно.
Вообще-то, изначально соляным промыслом заведовал более древний Бардовик, но звезды сложились так, что бизнес перетек в Люнебург, ничего личного.
Уже в 1158-м году местные купцы стали массово вступать в ряды Торгового союза, организации, ставшей предшественницей Ганзе. Полноправным членом последней они стали в 1356-м.
Производство процветало, доходы росли, город строился.
Появилось много зданий в стиле «кирпичной готики», характерных для ганзейских городов.
Кстати сказать, последний пуд соли был отгружен только в 1980-м году, т.е. Люнеборг бесперебойно снабжал рынки товаром более тысячи лет.
В лоскутном одеяле раздробленной средневековой Германии Люнебург выступал в роли столицы герцогства Брауншвейг-Люнебург.
Правда, статусом удалось попользоваться относительно недолго; в XVII столетии столицу решено было перенести в Ганновер.
Впрочем, современным туристам это пошло на пользу - в то время как Ганновер распух от важности, Люнебург остался небольшим и сохранил истинный ганзейский дух.
В начале XVIII века здесь несколько лет провел И. С. Бах, в возрасте отрока, обучаясь премудростям латыни, истории, географии и физики, что не помешало ему написать первые собственные музыкальные сочинения.
XIX столетие принесло новые политические перемены: сначала Люнебург становится частью королевства Ганновер, а после попадает в прусские владения, в качестве составляющей одноименной провинции. Впрочем, как известно, и прусакам новая недвижимость досталась не на века...
В конце Второй Мировой в Люнебурге произошло одно из самых громких самоубийств - находившийся в бегах и только что попавшийся Генрих Гиммлер разгрыз ампулу с цианистым калием в здешнем контрольном лагере 031.
Сегодня Люнебург продолжает оставаться довольно крупным городом (население - около 70 тыс. душ), но его исторический центр хорошо сохранен от современной застройки и обладает целостностью, что приятно и ценно.
Это не мертвая окраина и не музейный экспонат; в центре и люди живут, и современные марки одежды и электронной ерунды магазины содержат, и турки в ресторанах вкусно кормят - все как полагается.
Тут мало ярких сногсшибательных зданий, но общее впечатление от увиденных улочек крайне положительное.
Старинные фасады отлично передают атмосферу торгового города эпохи Ганзы.
Слегка наклоненная доминанта.
Готика тут скромна, но масштабна.
Исторический кран. А за церковным фасадом, кстати, скрывается современный отель.
Просто дверь, а глаз не оторвать.
По большинству улиц в центре запрещено ездить на авто (по крайней мере - не местным). Вот кто бы еще и велосипеды вне закона поставил, ибо замучили...
Нестройные ряды.
Понравилось, и потому очень рекомендую.