Яшчилан долгое время оставался недостижимой мечтой, уж больно сложно в него попадать, и в стремительные маршруты, когда хочется осмотреть как можно больше всего, не тратя очень много времени просто на дорогу, никак не вписывался. Но когда ты в Мексике уже в восьмой раз, можно позволить себе немного сложностей и приключений, и, наконец, реализовать давно затаенное желание.
Пока в 90-х мексиканское правительство не построило шоссе, идущее вдоль границы с Гватемалой, в Яшчилан вообще можно было прибыть исключительно только на лодке по реке Усумасинта (больше сотни километров!), или на легкомоторном самолетике (там рядом есть грунтовая взлетно-посадочная полоса). На настоящий момент, самым близким к этим руинам городом является пограничный Фронтера-Коросаль, откуда до него все равно час на моторке плыть, наблюдая вот такие картины. Бррр.
В современности впервые на этот оплот цивилизации майя путешественники (что они тут вообще делали?) наткнулись в 1833-м году.
«Систематические раскопки» начались в самом конце XIX столетия (если под «систематическими раскопками» понимать поиск и вывоз ценных артефактов).
Собственно, до постройки шоссе сюда добирались только археологи.
Да и сейчас туристов тут немного, хотя и безлюдными руины точно не назвать. По крайней мере, толп, как в Паленке, по объективным причинам здесь нет.
Исследование Яшчилана продолжается и в настоящий момент, хотя все основные его общественные здания уже вскрыты и приведены в порядок.
Джунгли неукротимо «съедают» его, а смотрители не спешат снести их к чертям, а потому все выглядит гораздо загадочнее, чем есть на самом деле. Но чего тут точно присутствовало, так это монументальность.
Всего в Яшчилане насчитывалось около ста шестидесяти каменных зданий; перед нами самое красивое из них.
И если в других местах подобным строениям дают какие-нибудь красивые имена, вроде Храм Царапающейся Кошки, то тут все сухо именуется как Структура 26, Структура 34 и так далее.
Чем Яшчилан действительно ценен, так это многочисленными стеллами и памятниками, позволяющими нам окунуться в историю этого места и восстановить хронологию событий.
Так, они помогли установить, что майя именовали город Исанканак.
Основателем стал, по всей видимости, Йат-Балам, взошедший на трон в 320-м году и избравший здешнее поселение в качестве своей новой столицы.
Город-государство рос, пока не превратился в региональный центр, переживший наибольший расцвет в 700-х годах (как, собственно, и большинство других мощных центров цивилизации майя).
Местные ходили войной на Паленке, дружили с Тикалем - политическая жизнь била ключом.
О причинах и времени падения Яшчилана известно не так много, но, скорее всего, они были такими же, как и везде - несколько лет засух привели к голоду и низвержению неспособной ничего предпринять по этому поводу власти, с последующей миграцией в места с более пригодным для сельского хозяйства климатом.
Говорят, что кое-кто из индейцев до сих пор совершает сюда паломничество; главное, им по пути не попадаться, чтобы не стать главным блюдом кровожадных богов майя (на самом деле, это я приврал, но все равно район тут непростой - граница с Гватемалой проходит по заросшей по обоим берегам джунглями реке, контролировать ее трудно, и контрабанда процветает; и вот с занимающимися ей парнями точно лучше не встречаться).
Сохранность руины относительно хорошая; структуры, безусловно, сколлапсировали, но о масштабах и былом великолепии представление дают. Индейцы не изобрели арку, а потому их каменные дворцы имели мощные стены и были пронизаны узкими переходами, соединявшими небольшие помещения с высокими, стреловидными «потолками».
Конечно же, столь шикарной недвижимостью распоряжались или правители, или жрецы. Обычные граждане проживали в хижинах из соломы.
Нельзя забывать также то, что это сейчас мы видим голые холодные стены; во времена активного использования все они были и снаружи, и изнутри оштукатурены и ярко раскрашены.
Может даже и хорошо, что все теперь так выглядит, иначе оно явно было бы похоже на показушно-кричащие азиатские храмы.
А так все такое таинственное и настраивает на встречу с предками.
В какой-то момент даже начинаешь слышать их изотерические зовы...
Но потом понимаешь, что это просто стая ревунов ведет светскую беседу.
Вообще, нередко труднодоступные места, к которым ты добираешься несколько лет, к которым едешь в ночи с сомнением в сердце, ждет ли тебя номер в гостинице в этом краю света, на поверку оказываются слишком обыкновенными. Вместо чуда ты получаешь что-то такое, ради чего можно было проехаться от крупного аэропорта на автобусе десять минут.
Яшчилан же возложенные на него надежды полностью оправдал; тут антураж прекрасный, и деталей масса, и прогулка на лодочке в окружении крокодилов настраивает на нужный лад.
Итого: не нужно быть отчаянным человеком, чтобы здесь оказаться, просто слегка чуть более целеустремленным, чем обычные отдыхающие в Канкуне, и все усилия будут сторицей окуплены. Рекомендуется.