Валенсия

Римляне, основательно когда-то обжившие территорию нынешней Европы, оставили заметный след в истории Испании вообще и города Валенсии в частности. Собственно, именно римляне его и основали в 138-м году до н.э., бессменно владея им до 412-го. Впрочем, исторических памятников той эпохи в Валенсии не осталось (вестготы были нещадны к достижениям вражеской цивилизации, а затем и мавры подоспели со своими взглядами на то, что и как нужно устроить), но, тем не менее, сохранилось громадное количество объектов средневековой постройки, когда в ходу была суровость и стремление к большим размерам.

Валенсия пережила несколько бурных периодов развития, и чем больше увеличивалось количественное выражение этого развития, тем выше становились городские стены. К XIX веку, правда, этот принцип утратил смысл, и власти в 1865-м снесли все стены (дабы не сдерживали рост), но по оставленным по эстетическим соображениям воротам можно судить о мощи укреплений. Один из пощаженных примеров - Торрес де Серранос, законченный в 1238-м.

Ворота очень приятны на вид. Чего стоит только один из водостоков.

Сразу видно - строилось на века.

Наверх можно забраться, и оттуда, сверху, глянуть на город.

А это уже вид с других ворот, Торрес де Куарте, сооруженных в XV веке. Как можно заметить, исторический центр плотно застроен скучной ерундой, из которой торчат исторические башни и колокольни.

Вторые ворота также прекрасны.

Их стены несут на себе следы борьбы с войсками Наполеона, которым валенсийцы мужественно сопротивлялись. Увы, город все же пал под натиском Бонапарта в 1812-м, так что недолгий период судьбу Валенсии вершили французы.

Одно из старейших церковных зданий тут - Кафедральный собор. Возводить его стали в 1262-м году и не давали покоя еще много столетий, поэтому в чертах собора можно встретить и готику, и барокко, и что там еще было за прошедшее время в моде.

Его колокольню, устремившуюся ввысь в XV веке, называют Микалет - так на местном диалекте именуется Св. Михаил.

Сверху устроена смотровая площадка. Говорят, Виктор Гюго, вскарабкавшись туда (а лифта нет, нужно до умопомрачения долго, поскольку высота колокольни более 60-ти метров, топать по винтовой лестнице), насчитал в городе и округе еще 300 колоколен. Померещилось, наверное...

Когда-то под стенами Кафедрального собора собирался один из самых старых европейских трибуналов, решавший спорные вопросы - кому сколько воды отпустить на ирригационные нужды. Его так и называли - «Водяной трибунал».

В целом, церквей в Валенсии много.

Большинство - красивые.

Иногда, чтобы их вообще заметить, нужно отойти подальше и забраться повыше; улочки тут средневековые, а значит - крайне узкие.

Еще краше выглядит бывшее здание биржи, построенное властями в конце XV - начале XVI веков. Когда-то в этом прекрасном зале шла бойкая торговля шелками, маслом и другими ходовыми товарами. Собственно, весь комплекс так и называется - Лонха-де-ла-Седа, «шелковая биржа».

ЮНЕСКО биржа понравилась настолько, что организация внесла ее в список Всемирного наследия текущего человечества в 1996-м.

На Лонха-де-ла-Седа можно любоваться часами, постоянно находя на фасаде какие-то новые забавные иногда детали.

Что касается деталей, то в Валенсии их навалом, только успевай разглядывать.

Любая пошарпанная стена выглядит как-то загадочно и откровенно средневеково.

И когда выныриваешь на открытые пространства с более поздними помпезными памятниками, даже как-то неуютно себя чувствуешь.

В общем, весьма интересный город, весьма интересный...

Поначалу мосты в центре города производили странное впечатление: как так, мосты есть, а реки, через которую они перекинуты - нет? Причем некоторые переправы явно недавнего происхождения, но где река-то?

Оказалось, что жителей река Турия стала раздражать постоянными наводнениями, и ее в середине XX века попросту пустили по другому руслу, устроив на месте оригинального спортивные площадки, дорожки для ходьбы и засадив остаток территории апельсиновыми деревьями.

Обычая городская улочка центра выглядит так.

Городское граффити - так.

А еще Валенсия - родина «романтического хайтека», стиля, порожденного фантазией молодого архитектора Сантьяго Калатраву, призванного построить что-нибудь этакое.

Перед нами - не яхта Абрамовича и не логово залетных инопланетян, а фасад музея современного искусства.

Сантьяго несет ответственность за появление целого комплекса подобных ультрасовременных зданий странных форм; среди них океанариум, планетарий, стереокинотеатр, оранжерея, музей Науки.

Манил к себе океанариум (весьма выдающийся по размерам), но, неожиданно для самого себя, я оказался совсем в другом месте, о чем - в следующий раз.