В VIII веке на холме Петра монахи из близлежащего Тегернзейского монастыря то ли заночевали, то ли остановились перекусить, но только как-то осели, что стало прологом к истории города Мюнхен. В самом начале XXI века сюда же попали мы с прицелом осмотреться, что же в результате получилось.
Мюнхен громаден, интересен и просто красив. Несмотря на дождь, прямо с утра мы принялись тщательно его досматривать на предмет любопытных мест и просто добротных туристических аттракционов.
От старинных фортификаций, когда-то окружавших город по периметру, не осталось практически ничего. Перед нами одно из немногих исключений - Карловы Ворота XIV века постройки.
Вообще говоря, Мюнхен во время Второй Мировой был разутюжен весьма основательно, и многие архитектурные памятники пришлось восстанавливать по сохранившимся чертежам, по фотографиям и по памяти.
Наверное, именно поэтому «исторический» центр города выглядит не очень впечатляюще - слишком много современного, теснящего артефакты прошлого. Впрочем, на отсутствие последних жаловаться не приходится - их предостаточно.
Например, церкви. На фото - интерьер иезуитского храма Св. Михаила; фасад у него весьма интересный, но сейчас подвержен ремонту и потому закрыт для просмотра.
Неподалеку высится вверх Фрауэнкирхе, известный также как Собор св. Богородицы. Неудивительно, что при таком росте он достиг положения символа города. Любопытно, что собор мог вместить до 20000 прихожан, при этом на момент окончания строительства (1525-й год) в Мюнхене проживало всего около 13000 человек, включая детей, мусульман и евреев.
Сейчас действует запрет на возведение чего-либо, что будет хоть на сантиметр выше Фрауэнкирхе, и, судя по всему, он соблюдается неукоснительно.
Главная же прелесть, надолго приковавшая наше внимание - Новая Ратуша.
Она действительно «новая» - первый камень в основание лег в 1867-м, а в 1909-м последний рабочий покинул строительную площадку.
Ошибиться с датировкой на глаз этого здания весьма просто; выбранный архитектором неоготический стиль реализован здесь неожиданно пышно.
Двадцать четыре дома пришлось снести, чтобы у городского совета появилось новое просторное место работы.
Кстати, ратуша и по сию пору служит этим местом.
Часы, установленные в ее башне, периодически, на потеху туристам, исполняют всякие выкрутасы: фигурки пляшут, разыгрывают сценки и только что не выходят поклониться на бис.
Городскому совету в 1874-м году не пришлось переезжать далеко - Старая Ратуша расположена всего в паре десятков метров, на той же Мариенплац. Вот она действительно «старая» и встречается в подписке хроник прошлого за 1310-й. Конечно же, за прошедшие с тех пор века ее не раз переделывали в соответствии с требованиями текущей архитектурной моды, но все же она сохранила черты оригинала.
История утверждает, а документы подтверждают, что в Старой Ратуше мастер ораторского искусства и пропаганды Геббельс держал речь, приведшую к серии еврейских погромов в ноябре 1938-го.
Мариенплац, безусловно, весьма хороша собой и визит в Мюнхен уже оправдывает.
Другой интересной площадью является Одеонсплац, в ансамбль которой входит, в частности, Театинеркирхе. Для любителей точных дат: заложена эта церковь в 1663-м, но достроилась только в XVIII веке, поскольку задействованные в работах архитекторы и проектировщики никак не могли прийти к общему мнению, каким быть фасаду. В конце концов, «лицо» Театинеркирхе приобрело черты рококо.
Рядом - лоджия (прямо как во Флоренции), носящая имя Фельдхеррнхалле (Зал баварских полководцев).
У подножия Фельдхеррнхалле закончился Пивной путч 1923-го года, приведший господина Гитлера на скамью подсудимых, а позже - в тюрьму.
В Мюнхене львы встречаются на каждом шагу.
Однако ж, нас непреодолимо тянет взглянуть на что-нибудь еще.
Усмотрев основные достопримечательности, помеченные в выклянченной в отеле карте большими иконками, наш экскурсионный отряд отправился глазеть на все, что вообще приглянется. Ниже приводятся результаты этих хаотических метаний, снабженные соответствующими фотографическими картинками.
Как уже упоминалось, крепостные стены Мюнхена канули в Лету, но предки сохранили для будущих поколений туристов некоторые из имевшихся в них проемов. Нижеприведенный в коротком каталоге (всего три позиции) мюнхенских ворот значится под именем Изартор; построена эта красота в начале XVI века. Несмотря на солидный возраст, выглядят ворота сейчас так же, как в молодости.
Долгое время прямо через Изартор проходила одна из трамвайных линий; это кощунство было пресечено лишь только в 1968-и году.
Как и многие другие города Германии, Мюнхен засажен цветами самых разных расцветок и размеров. На избранных площадях колосятся целые поля тюльпанов.
Помнится, в моем родном городе жалкие попытки вырастить общественные цветы обычно заканчивались на каких-нибудь любвеобильных пьяных идиотах, желающих порадовать свою даму знаком внимания. А тут, без всякой охраны, цветов больше, чем в любом специализированном магазине - фантастика.
Утверждается, будто в Мюнхене бьет более тысячи фонтанов. Мы, конечно, пересчитывать не стали, но некоторые образчики этого способа красиво тратить водные ресурсы производят сильное впечатление, даже когда им приходится конкурировать с природой, щедро поливающей дождем не только избранные архитектором чаши, но и все вокруг. На фото запечатлен один миг из жизни фонтана Виттельсбахов на Ленбахплатц.
Раз уж зашла речь о «платцах» - мы не могли не почтить присутствием одну из них, наверняка упоминающуюся в любом рассказе о Мюнхене. Имеется в виду Кёнигсплатц, щеголяющая неоклассическим ансамблем, возглавляемым Пропилеями.
Светлая идея превратить Мюнхен в новые Афины посетила голову кронпринца Людвига I, а у него было достаточно средств и возможностей для воплощения задумки в каменную жизнь. «Дорические» Пропилеи были готовы уже к 1860-му году.
Немалую роль в ансамбле играет и «ионическая» Глиптотека, дающая крышу собранию сочинений античных скульпторов.
Во время Второй Мировой авиация союзников, в искусстве явно не разбирающаяся, Глиптотеку разбомбила, что было, безусловно, важным шагом в победе над фашисткой Германией. В результате многие ценные экспонаты превратились в такое крошево, что о реставрации не могло быть и речи.
После посещения Кёнигсплатц в Грецию можно уже не ездить - там все примерно такое же, только закрыто для посещений из-за забастовок.
Следующей целью наших изысканий стал замок Нимфенбург. Судя по карте, до него было рукой подать и пешком туда можно быстро добраться непринужденной походкой, однако в реальности расстояние оказалось равным нескольким утомительным километрам.
Как только добрались до Ауртфартсаллее, ведущей непосредственно к дворцу (потому что никакой это не замок в средневековом смысле), открыли по второму дыханию, воспряли духом, и, обгоняя тучи, ринулись на экскурсию.
Нимфенбург - рекордсмен в дисциплине «самое большое здание Германии в стиле барокко». Одна только ширина у него длится семьсот метров.
Приказ построить эту громадину отдал курфюрст Фердинанд-Мария в XVII веке сразу после того, как у него родился сын (наследник престола). Не знаю, посадил ли курфюрст еще и дерево... Как бы там ни было, работы велись бодрыми темпами, и через какие-то сто лет все было уже готово.
Вокруг дворца простирается соответствующих размеров парк (200 га) с фонтанами, скульптурами (например, суровый, почти обнаженный мужчина бородатых лет с вилами) и даже микро-замками.
Все это нам рассмотреть помешали нагнавшие нас таки тучи, принявшиеся монотонно сбрасывать водяной балласт.
Собрав волю в кулак и накрывшись зонтиками, мы направились в Английский парк. Английский парк отличается от, скажем, французского тем, что презирает регулярность и вообще очень старается походить на естественную природу.
Английский парк соединен с Придворным садом - последний, в противовес первому, расчерчен прямыми линиями, засажен культурными растениями и по-немецки опрятен.
Что ж, дождь слегка скомкал нашу прогулку, не позволив в полной мере поизучать уголки поселения, но все равно было здорово. Город отличный, к посещению рекомендуется.