Сен-Мало

В IV-V веках, вслед за концом римской оккупации, бритты не только снова заполонили свои острова, но и хлынули за их пределы. Значительная часть их, в поисках лучшей жизни, отправилась на омываемый Атлантическим океаном и проливом Ла-Манш полуостров, вскоре получивший наименование Бретань, а спустя какое-то время - и независимость. Добрую тысячу лет регион успешно лавировал между Францией и Англией, и только в XVI веке вошел-таки в состав первой. Благодаря такой «изоляции» здесь появились свои архитектурные особенности, просматривающиеся до сих пор, особенно в тех городах, что сумели пережить мощные пожары и разрушения Второй Мировой. Увы, один из самых ярких городов Бретани, Сен-Мало, мало того что был сильно преобразован французскими войсками, так еще и союзники постарались разнести его по камушку в 1944-м, и потому его исторический центр не может похвастаться многочисленными истинно британскими следами. Тем не менее, любовно восстановленный Сен-Мало все равно симпатичен и заслуживает прогулки.

Свой нынешний облик он получил в XVII веке; в 1689-м году министр финансов при Людовике XIV Ж.-Б. Кольбер поручает знаменитому Вобану укрепить оборону города. Себастьен Ле Претр де Вобан с поставленной задачей, как обычно, справился на отлично.

Сен-Мало получает новые мощные стены немыслимой толщины.

Вобан был гением приспособления под местность, и ориентировался не на красоту форм, а на максимальную эффективность в заданном ландшафте; его укрепления из-за этого выглядят на первый взгляд хаотично.

Тут чего-нибудь торчит...

Там какая-то башня...

Ворота...

Более того, почти на всех ближайших к Сен-Мало островках были возведены приземистые, но все равно солидные форты, как форпосты обороны.

Кстати, их сохранность гораздо лучше, чем у того, что осталось от чуда инженерной мысли, созданного вокруг Кронштадта.

Ближайший из них можно легко достичь пешком во время отлива (в Сен-Мало один из самых сильных отливов в мире). Именуется Насьональ и открыт для публики.

Публики хватает даже не в самый сезон.

Вид на сторожевой фонарь и на форт подальше.

Как водится, снаружи форт выглядит интереснее, чем изнутри. Имеются казармы, колодцы и потаенные укрепленные подполы, но никаких откровений.

В том месте, где полуостров, приютивший старый Сен-Мало, соединяется с «материком», была выстроена еще одна крепость с башней, похожей на рубку корабля.

Теперь здесь располагается городской музей.

Прогулка по стенам является отличным способом познакомиться с городом и его планировкой.

Как только надоест, можно спуститься и изучить улочки, но, если честно, они не производят сильного впечатления. Причина, как я уже упоминал, заключается в их выкашивании на восемьдесят процентов во время бомбежек; видимо, что-то неуловимое было навсегда при этом утрачено.

Интересных деталей как-то совсем мало.

Сен-Мало - это в первую очередь порт (нацисты его именно в этом качестве и использовали, за что он и стал жертвой столь яростных атак союзников в 1944-м), и он функционирует по сию пору.

Отсюда уходили корабли известных мореплавателей. Например, именно здесь снарядили судно Жака Картье, открывшего для Старого Света Канаду.

Был в истории Сен-Мало период, когда он являлся базой полулегальных военизированных группировок, занимавшихся негласно поддерживаемым властями грабежом флота сопредельных стран. На набережной даже уставлен памятник одному из наиболее оголтелых корсаров, Сюркуфу.

Порадовали красочные клумбы.

Свежие тюльпаны способны растопить не только сердце самой злостной стервы, но даже таких ненавидящих все живое, как я.

Трудное утро одного из местных жителей.

Как только начинается отлив, у Сен-Мало появляется пляж.

В более теплое время года на него тут же высыпают отдыхающие с целью позагорать, сейчас же жители и гости города просто прогуливаются, а некоторые даже пытаются поискать что-нибудь ценное в принесенном морем мусоре.

Вывод: если не заглядывать в лабиринт Старого города, а потратить все отведенное на Сен-Мало время на изучение окружающих его фортификаций, то можно получить массу позитивных впечатлений.